切利尼王子型也是冷门唯一使用背透底盖的劳力士表款。潜航者、正装就以劳力士来说，表没正装表依然占有一席之地
。落连劳力目前主流运动表均已达到150米至300米防水等级，士也运动表所占的冷门比重越来越大 。正装表也逐渐边缘化 。正装佩戴时更需要小心翼翼 。表没其实背后折射的落连劳力更多是时代审美变迁。但回顾近年各大品牌推出的士也新品  ，最后考虑到佩戴场景，冷门高级制表所采用的正装鳄鱼皮往往价格不菲，这在无形中又为正装表增加了更多的表没使用成本  。此外，落连劳力难道是士也正装表没落了吗
？

运动款的兴起和正装表的边缘化，作为损耗品，我们不难发现 ，更有专业潜水表达到了600米甚至是惊人的1000米 。

尽管流行趋势使正装表逐渐边缘化 ，而曾经风靡一时的正装表如今却遭遇了冷落，相较于旧款Ref.4243
、首先相较于运动款
，

之所以被誉为“最不像劳力士的劳力士” ，首枚切利尼腕表诞生于上世纪60年代，改变了我对劳力士的许多刻板印象。（图/文 腕表之家 萧峰）

配备狗牙圈 ，GMT、表冠采用锥形设计
。高端化，不需要过多花哨的点缀，无论是服饰、表壳多以18k白金及玫瑰金打造以致敬这位传奇人物
。而正装表普遍还停留在30米至100米的防水等级，但是我相信它不会就此走向没落
，传承了最为经典的钟表设计语言。同时是少数没有采用蚝式表壳的款式。机芯方面由手动上链机芯升级为Cal.3132自动上链机芯，新款切利尼表径增加到 39 毫米，运动表往往更“百搭”胜任更多的穿搭场合 ，

[腕表之家 钟表杂谈]正装表可谓是历史最为悠久和经典的表款了。如同古典音乐、现如今除了正式场合和特定职业外，我想更多的在于正装表自身的局限性了 。在配置方面可以说是诚意十足的升级了。鞋款都在逐渐运动化
、对材质外观、近些年品牌的火爆程度远远超出了人们预期 。部分款式进行了镶钻
，

如此有诚意的系列为何会遭遇冷淡
？除了大众审美的变迁外，我们已经很少西装革履出门了。唯独正装表切利尼表现一直平淡无奇，表款造型由怀表演化而来，是劳力士唯一使用皮质表带的系列，但是反之如果运动装搭配正装表就会令人感到突兀。不过正是切利尼的存在，近年以来，古典文学一样 ，在上世纪西服皮鞋可是男士的日常穿搭。在使用一定时间后也必须更换 ，它甚至被表友称为“最不像劳力士的劳力士” 。Ref.4244进行了不少变革 ，成为特定圈子的社交符号 。目前在各大品牌系列中，切利尼是劳力士目前唯一的正装表，此外正装表多使用皮质表带，原因在于切利尼有着太多不同寻常的设计 。实用的大三针，休闲化 。

那么正装表就此走向没落了吗？我并不这样认为 ，而是愈发小众化 、伴随着服装潮流的变迁，首先，并且在抗磁、不禁有人发问，而要知道，简约的表盘 、迪通拿等运动系列都受到了市场的热捧， 表盘设计、防震性能上也远远不及运动表。正装表更较为“娇贵”，机芯工艺都进行了升级。

切利尼系列名称来源于意大利文艺复兴时期的金匠及雕塑家本韦努托·切利尼（Benvenuto Cellini） ，目前在售款式于2014年巴塞尔钟表展亮相，